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10 août 2010 2 10 /08 /août /2010 18:28

Je suis donc arrivé à Puno le vendredi 11 juin et resté 5 jours. Puno est la plus grande ville au bord du célèbre lac Titicaca. Le lac Titicaca est le lac navigable le plus haut du monde, à un peu plus de 3800 mètres d'altitude.

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Il est traversé par la frontière entre la Bolivie et le Pérou et vu sa grandeur (8500 km2), on a plus l'impression d'être sur la mer que sur un lac. C'est vraiment un endroit du Pérou à ne pas rater car les paysages sont magnifiques et la visite de quelques-unes des îles du lac est indispensable.

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La ville de Puno n'est pas spécialement jolie et il n'y a pas grand chose à voir et à faire, hormis acheter de l'artisanat car c'est ici que les articles typiques sont parmi les moins chers du Pérou. A part ça, il est sympa de monter un peu au dessus de la ville pour l'admirer depuis l'un des nombreux points de vue.

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Et puis, il faut aussi profiter des restaurants typiques pas cher du tout où l'on peut manger des plats typiques péruviens, mais aussi des plats de la région, comme l'alpaca ou la truite. Avec Alex, un ami français que j'ai rencontré, on a réussi à manger un soir un "menu" avec soupe, plat et boisson pour seulement 3 soles (un peu moins d'1 euro) !!!!!!! Enfin, les gens sont très "typiques", vêtus de vêtements traditionnels et d'une couleur de peau qu'on ne retrouve qu'ici au Pérou... Ils sont également très sympas et acceuillant et on discute facilement avec eux dans la rue.

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Depuis quelques jours, je regarde aussi quelques matchs de la coupe du monde. Et oui, j'en avais encore pas parlé, mais j'essaie de regarder un peu le foot pendant le voyage, surtout qu'ici, ils sont fans et supportent toutes les équipes d'Amérique du Sud, sauf le Chili (rivalités obligent...). Mais pour bien profiter du lieu et surtout du lac et de ses îles, je suis partis deux jours avec un groupe pour visiter 3 îles : les Uros, Amantani et Taquile.

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C'était vraiment super (hormis le côté touristique des Uros) et les vues depuis le bateau sur le lac étaient extraordinaires avec le bleu du lac très foncé, les îles et le ciel bleu...

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On croisait aussi de temps en temps des pêcheurs et autres bateaux des habitants des îles.

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Nous visitons en premier les îles du peuple Uros, qui vivent sur des îles flottantes, fabriquées à partir de roseaux flottants (le totora). Aujourd'hui, très peu de personnes vivent rééllement sur ces îles et ne viennent que pour les touristes. Il y a encore quelques familles d'indiens aymaras qui vivent sur certaines îles, mais on ne les visite pas...

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 Une petite maquette de l'île

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Ce qui est très impressionnant, c'est que tout est construit à base de totora : les maisons, les outils et même les barques qui leur servent à se déplacer.

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Ces îles sont vraiment à ne pas manquer malgré le côté beaucoup trop touristique. Le mieux serait de partir avec  quelqu'un à Puno qui connait certaines familles qui vivent sur les îles flottantes pour éviter de se retrouver sur les "îles à touristes" où tout a été fait pour ça, mais où l'on peut très vite voir que les gens qui sont là jouent un peu la comédie... Dommage.

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Nous repartons des îles Uros en direction de l'île Amantani, qui est une "vraie" île. Le trajet en bateau dure un peu plus de 3 heures et j'en profite donc pour admirer les paysages et discuter avec Alex, mon ami français ostéopathe et deux cousins français qui passent les deux jours avec moi.

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On aperçoit même les hauts sommets boliviens au loin.

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Nous arrivons sur l'île Amantani, une des plus grande îles du lac côté péruvien avec presque 10 km2. Les femmes qui nous accueillent portent des vêtements traditionnels typiques et sont en train de tisser (elles font ça toute la journée, même en marchant, c'est impressionnant).

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Nous sommes répartis par 2 ou 3 dans des familles qui profitent un peu du tourisme pour gagner un peu d'argent. La formule est assez sympa car cela nous permet d'être au contact direct de la population locale et de pouvoir échanger avec eux. En plus, ils en retirent un petit bénéfice. Nous mangeons avec les familles à tous les repas et cela permet de vivre comme les locaux et de se rendre compte de la difficulté de leur vie.

Vue depuis la maison où je vais passer la nuit.

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Le soir, on fait une petite balade qui nous mène au sommet de l'île où la vue est encore plus belle et où l'on profite du coucher de soleil magnifique.

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Après le dîner, tous les hôtes nous ont préparé une petite fête et nous habillent avec les vêtements traditionnels (ponchos pour les hommes et robes traditionnelles pour les femmes). Il y a des jeunes adolescents qui jouent de la musique traditionnelle avec flûte de pan, petite guitare... et les femmes du village nous apprenent les danses typiques, c'est super sympa.

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Une petite photo en poncho traditionnel avec la dame qui m'acceuille chez elle.

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On repart le lendemain après avoir passé une demi-journée et une nuit sur cette île avec la population locale et j'ai vraiment apprécié.

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Direction l'île Taquile, plus belle qu'Amantani au niveau des paysages et des couleurs, mais beaucoup plus touristique car plus proche de Puno en bateau. Nous y passons quelques heures, le temps de se balader un peu.

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Les couleurs pour les photos et pour les yeux sont toujours aussi superbes, car le bleu foncé du lac contraste vraiment bien avec la verdure et la petite agriculture, ainsi que le ciel d'un bleu éclatant.

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Certains aspects de l'île me font penser à la Grèce avec les maisons blanches en moins, mais ce type de photos avec les arcs et la mer (ou le lac qui ressemble à la mer) derrière, ressemblent bien aux îles grecques.

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J'ai beaucoup sympathisé avec Alex pendant ces deux jours sur les îles et nous avons donc passé les derniers jours ensemble à notre retour à Puno. On est allés voir les points de vue au dessus de la ville pour apprécier le lac et Puno de haut (sur la photo ci dessous, on voit les îles Uros de loin). Nous avons aussi fait pas mal les boutiques et marchés d'artisanat ensemble et puis nous sommes allés voir quelques match de la coupe du monde dans un bar.

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Il est reparti un peu avant moi et je suis donc allé visiter un dernier site avant mon départ pour Cusco.

Il s'agit de Sillustani, où d'anciennes tours funéraires (appelés "chullpas") pré-incas surplombent le lac Umayo et où les paysages et les couleurs sont encore une fois splendides.

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Sur le chemin du retour, nous avons visité une famille typique de l'altiplano péruvien avec une petite fille magnifique et adorable.

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J'avais déjà vu des alpacas, des lamas et des vigognes, mais c'était la première fois que je voyais un guanaco, la quatrième espèce de camélidé endémique des andes.

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Il y avait aussi des bébés alpacas, d'où on extrait la laine pour faire des pulls et autres bonnets.

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La famille nous a montré un peu comment ils vivaient et les produits qu'ils cultivaient et qu'ils mangeaient, avec notamment (dans l'ordre des photos suivantes) différentes sortes de pomme de terre, l'oca (que j'ai gouté sur l'île Amantani), qui est une tubercule cultivée dans les andes, mais surtout différentes sortes de quinoa, la céréales la plus connue des andes, produite pas la Bolivie et le Pérou uniquement.

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Je suis reparti de Puno le mercredi 16 juin avec des images plein la tête et après de belles rencontres en direction de la ville des Incas, Cusco.

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10 août 2010 2 10 /08 /août /2010 15:46

Je suis donc parti de Lima le vendredi 4 juin pour un petit voyage seul dans le Sud du Pérou et la première destination est Arequipa à 15 heures de bus de Lima. Je suis resté 6 jours pour profiter de la ville (c'est la deuxième plus grande ville du Pérou), mais aussi des alentours et notamment le canyon del Colca.

La très belle plaza de Armas d'Arequipa.

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Arequipa est surnommée la ville blanche pour ses nombreux batiments coloniaux de style espagnol fait avec la pierre volcanique blanche du volcan El Misti. Mais aujourd'hui, avec la pollution, les batiments ne sont plus tous aussi nets...

On peut aussi visiter des anciennes maisons coloniales avec des murs de toutes les couleurs, mais notamment bleus, rouges et blancs.

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La Plaza de Armas de nuit est vraiment jolie.

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La ville est entourée de  trois volcans : Chachani, à 6075m, le Pichu Pichu à 5571m et le plus célèbre El Misti, à 5825 mètres d'altitude.

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Arequipa est aussi réputée pour le monastère de Santa Catalina (très chouette et hyper calme), qui est en fait une ville dans la ville avec des petites ruelles et des couleurs vives bleues et rouges notamment, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres endroits de la ville.

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Arequipa peut se visiter à pied car la plupart des sites intéressants ne sont pas très loin les uns des autres. Mais pour visiter un peu mieux la ville et surtout les alentours, j'ai fait l'excursion en bus touristique. C'est plutôt sympa car il nous amène dans de petits villages ou quartiers en dehors de la ville. On va notamment visiter une petite exposition sur les textiles fait en alpaca ou lama avec toutes les étapes de fabrication.

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Les différentes couleurs avec les teintes naturelles qui proviennent de plantes, de fleurs...

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Et puis, pendant ce trajet en bus, on visite aussi la campagne environnante avec de belles vues sur El Misti et sur la petite agriculture.

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Après avoir fait le tour de quelques agences, j'en ai choisi une pour faire le trek de 3 jours dans le canyon del Colca. C'est le deuxième canyon le plus profond du monde avec ses 3400 mètres de profondeur.

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On peut faire une excursion d'une journée qui permet d'aller voir les condors dans le canyon, mais j'ai choisi de faire la randonnée de 3 jours qui descend à l'intérieur du canyon. Je serai bien parti seul, mais il est plus compliqué et quasiment aussi cher de faire ce trek par ses propres moyens que de passer par une agence.

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Avant de commencer la randonnée, on fait quelques arrêts en bus pour observer les superbes paysages typiques de la zone avec les cultures terrasses pour notamment faciliter l'écoulement des eaux et lutter contre l'érosion. C'est le type de procédés qu'utilisaient les Incas pour leurs cultures.

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Nous arrivons ensuite à la Cruz del Condor, l'endroit le plus (trop???) touristique des 3 jours. Il y a un monde fou et c'est vraiment désagréable. Il y a effectivement des condors et le spectacle qu'ils offrent est superbe, mais la foule m'empêche de bien en profiter.

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Et puis ensuite, c'est le début du trek avec 4 anglais et un guide péruvien. Le premier jour doit nous amener en bas du canyon. Nous remonterons le deuxième jour et ferons une autre petite rando au dessus du canyon le troisième jour avant de retourner vers Arequipa, en passant par les bains thermaux de Chivay.

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Les paysages sont vraiment magnifiques et atypiques. Nous ne sommes pas à l'endroit où le canyon est le plus haut, mais c'est déjà très impressionnant. Il y a des petits villages à l'intérieur du canyon perchés dans la montagne.

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Les personnes qui y habitent vivent en quasi autonomie et doivent remonter à pied ou à cheval le canyon s'ils souhaitent acheter les choses qu'ils ne produisent pas comme le sel, le sucre... C'est d'ailleurs dans l'un de ces petits villages que nous dormirons le premier soir.

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La journée est difficile car on ne fait que descendre (1000 mètres de dénivelé qu'on devra remonter le lendemain) et avec le poids du sac, mes genoux et mon dos souffrent pas mal...

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Nous arrivons chez notre hôte qui va nous accueillir cette nuit dans sa maison et nous préparer le dîner. Même si j'ai du me mettre à l'anglais pour parler un peu avec les 4 autres personnes, c'est toujours aussi difficile car tout me vient en espagnol, donc je préfère aller discuter avec la dame qui nous accueille avec son petit enfant de 4-5 ans.

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Nous partons le matin tôt pour cette deuxième journée. Le guide nous parle un peu de certaines spécificités de la zone et notamment des cactus, nombreux, sur lesquels se développent une sorte d'insecte/champignon blanc, "la cochinilla" qui en la frottant sur la main devient rouge couleur sang. La cochinilla est un produit très cher puisqu'il sert de teinte naturelle (le carmin) et une grande partie des gens des villages la ramasse pour la vendre.

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Et puis, le guide nous fait également goutter les fruits des cactus, notamment "la tuna", le fruits le plus rouge sur la photos, très agréable et bien sucré.

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Et pour finir sur les "coutumes" des gens qui vivent dans le canyon, les femmes portent des vêtements typiques traditionnels, notamment des chapeaux colorés que l'on ne voit que dans cette zone. Elles sont toujours en train de travailler la laine pour fabriquer des textiles avec des procédés encore très anciens et manuels.

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On goutera également la boisson locale (qu'on trouve dans toutes andes également) qui peut être alcoolisée ou non. En l'occurence elle ne l'était pas. Cela s'appelle "la chicha", qui est une boisson à base de maïs blanc ou rouge. En la faisant fermanter, on obtient une chicha alcoolisée, qui était "la bière des incas" et qui se boit encore tous les jours dans les petits villages andins du Pérou.

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Pour la deuxième journée, nous allons nous arrêter dans une oasis naturelle qui est en bas du canyon, Sangalle, et qui a été aménagée pour les touristes avec des piscines naturelles. Le cadre est extraordinaire et ça fait du bien de se poser un peu et de se rafraichir avant d'attaquer la montée.

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Nous partons de ce lieu paradisiaque en début d'après-midi pour remonter en haut du canyon. Environ 1000 mètres de dénivelé au programme, assez rude, mais je préfère nettement la montée que la descente (surtout mes genoux), même si la très forte chaleur est pesante.

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Le soir, nous dormons dans un petit hôtel familial en haut du canyon et le troisième jour, nous faisons une petite marche pour aller voir un mirador permettant d'apprécier une dernière fois le canyon du colca et les sommets environnants.

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Et puis sur la route du retour en direction d'Arequipa, nous nous arrêtons dans le village de Chivay, à 3600 mètres d'altitude, pour profiter des bains thermaux qui sont aménagés dans de superbes pisicnes où l'eau est naturellement à 38-40 degrés. Un plaisir après ces deux jours de randonnées.

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Pour finir cet article, et même si je n'ai pas de photos, j'ai rencontré un aveyronnais dans un bar à Arequipa un soir et après avoir sympathisé, nous avons fait la fête ensemble. Il connaissait bien le coin car il vit ici avec sa copine péruvienne. Nous sommes donc allés dans plusieurs bars sympas où il y avait des petits concerts.

Je suis reparti d'Arequipa le vendredi 11 juin en direction de Puno et du lac Titicaca, près de la frontière bolivienne.

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9 août 2010 1 09 /08 /août /2010 16:23

Nous avons décidés de rentrer plus tôt que prévu et de revenir en france fin juillet. Nous irons en Bolivie et en Argentine, lors d'un prochain voyage...  Des moments difficiles, notamment en Amazonie, quelques petits soucis de santé, et un budget qui s'amenuise plus vite que prévu font que nous avons choisi de "finir le Pérou" avant de rentrer en France.

Sybille va rester à Cieneguilla avec son père et sa famille pendant que Julien ira dans le Sud du Pérou visiter les régions d'Arequipa et de Puno (que Sybille connait déjà). Nous nous retrouverons fin juin, le 22, à Cusco dans la ville des Incas pour une dizaine de jours avant de revenir ensemble à Cieneguilla pour quelques jours et terminer notre voyage. Le départ de Julien pour Arequipa est prévu le 04 juin.

 

PS : il y a deux nouveaux albums photos à voir à droite de la page (Côte Equateur, Côte Nord Pérou, Huancayo et Huaraz avec la Cordillère Blanche).

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9 août 2010 1 09 /08 /août /2010 11:50

Pendant les deux semaines passés à Huaraz, nous avons réalisé le fameux trek de Santa Cruz qui traverse la Cordillère Blanche d'ouest en est, au Nord de Huaraz, et qui débute près du village de Caraz.

Nous avons choisi de faire ce trek avec une agence pour nous faciliter la tâche, en particulier pour nous éviter de porter plus de 20 kg sur le dos... Nous sommes donc partis avec un groupe d'une dizaine de personnes de nationalités différentes (américains, danois, allemands, québécois, australiens), avec un guide, un cuisinier (qui nous préparait des très bons repas), et un "arrieros" qui s'occupait des ânes (qui portaient la plupart de nos affaires tous les jours).

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Nous commençons le trek depuis le petit village de Cashapampa à 3400 mètres d'altitude sous un soleil de plomb. Avec cette chaleur et l'altitude, le début est un peu difficile mais petit à petit, l'organisme s'adapte et tout va pour le mieux. En plus, les paysages traversés sont vraiment beaux et on commence à apercevoir des sommets enneigés.

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Nous arrivons au premier campement en milieu d'après-midi. Nous sommes à 3760 mètres d'altitude dans un décor splendide avec les montagnes, la rivière (que nous suivrons quasiment tout au long du trek) et les animaux. Au programme, montage de la tente, étirements, discussion avec les autres, repas bien chaud... Dès que le soleil se couche, il fait vraiment très froid, et les pulls, anoraks, bonnets et gants ne sont pas de trop!!!!!

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Nous sommes également les seuls à aller se laver un peu dans la rivière où l'eau est glacée. Seul, un couple d'allemand encore plus courageux que nous va se baigner entièrement...

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Le deuxième jour est certainement le plus beau. Le beau temps est avec nous et les paysages traversés sont somptueux avec les glaciers et sommets enneigés...

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Tout au long du trek, on passera également à côté de nombreux lacs d'altitude, mais c'est le deuxième jour que l'on verra les plus jolis.

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Pendant la journée, on discute beaucoup avec le couple de québécois, très sympa et qui parle français. Pour les autres, c'est un peu plus difficile car il faut se remettre à l'anglais. Pour Sybille, ça va, mais pour Julien qui est encore à l'apprentissage de l'espagnol, c'est un peu plus compliqué. Sybille discutera un bon moment avec une allemande en anglais pendant ce 2ème jour.

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A mi-chemin, le guide nous propose de faire une petite variante (un petit détour) pour aller voir les sommets de plus près. Ca grimpe dur, mais ça vaut vraiment la peine une fois arrivés en haut, surtout que le soleil est toujours au rendez-vous!!!! Sur la photo suivante, on peut apercevoir le "Nevado Alpamayo" (qui culmine à 5947 mètres d'altitude), à l'extrême gauche, qui a été élu plus belle montagne du monde, il y a quelques années. Nous sommes de l'autre côté du versant qui a obtenu la distinction mais c'est déjà magnifique de ce côté.

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Peu de temps avant d'arriver à notre deuxième campement, le guide nous propose une autre variante pour aller observer un glacier de plus près. On peut voir que ce glacier est aussi atteint par le changement climatique puisque sa fonte a créé un petit lac d'eau turquoise.

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Nous arrivons au deuxième campement en milieu d'après-midi, à Taullipampa, à 4250 mètres d'altitude, l'endroit le plus haut où nous allons dormir pendant le trek. Dès que le soleil se couche, il fait encore plus froid que la veille et nous nous retrouvons tous dans la tente "repas" pour nous réchauffer et déguster l'excellent repas que nous a encore préparé le cuisinier. La soupe est, comme toujours au Pérou, un vrai délice!!

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Nous avons plutôt bien dormi, même si nous avons beaucoup plus ressenti l'altitude. Quelques légers problèmes pour respirer et des pressions au coeur pendant cette nuit à 4250m. Par contre, nous n'avons pas eu froid, contrairement à d'autres (pas très bien équipés). Nos bons matelas et nos très bons duvets sont bien résistants et nous ont bien protégé.

Nous repartons pour le troisième jour en direction du point le plus haut du trek, Punta Union, à 4750 mètres d'altitude. Plus nous montons, plus le temps se fait menaçant et la pluie fait son apparition à quelques minutes du sommet. Elle nous suivra pendant une petite heure dans la descente.

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Plus nous descendons, plus le temps s'améliore et le soleil refait son apparition. Lors de ce troisième jour, nous discutons beaucoup avec le couple d'allemand très sympa (qui adore le trekking) en espagnol, un peu en anglais, un peu en allemand et un peu en français!!! Ils nous racontent notamment leur expérience de médecins volontaires en Argentine il y a quelques années et nous leur racontons notre voyage.

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Un photo de la quasi totalité du groupe...Le couple d'allemand est à gauche

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Plus nous descendons, plus nous nous éloignons des sommets enneigés et nous rapprochons des petits villages andins.

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Nous passons notre dernière nuit près d'un tout petit village d'altitude où les gens vivent en quasi autonomie. La nuit est un peu agitée car il pleut et la tente a commencé à prendre l'eau. Nous repartons le matin après avoir fait séché quelques affaires pour une très courte journée de marche de 2h30 environ. Nous passons près de maisons andines où le maïs sèche sur les fils à linge.

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Nous reprenons ensuite un bus pour retourner à Huaraz. Sur le chemin, nous nous arrêtons pour profiter une dernière fois des paysages splendides. On s'arrête notamment à un point de vue qui permet de voir la célèbre lagune de Llanganuco faite de deux lacs bleu turquoise et entourée par deux montagnes, dont le Huascaran, le plus haut sommet du Pérou à 6768 mètres d'altitude. Malheureusement, le ciel est couvert et nous ne pouvons donc pas voir le sommet du Huascaran (à gauche sur la photo).

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Nous en profitons pour prendre une petite photo avec Moïses, l'"arrieros", avec qui nous avons discuté à la fin du trek. C'est un homme incroyable qui s'occupe des ânes, qui portent tout le matériel. Tous les jours, il partait après nous, rangeait toutes les tentes et chargeait les ânes, nous dépassait sur le chemin presque en courant et quand nous arrivions au campement l'après-midi, il avait déjà tout installé!!!! Et tout ça avec "des chaussures" qui sont plutôt des petites sandales en pneus... Il nous a beaucoup touché car il était très souvent seul, assez éloigné du groupe. Il ne profitait certainement pas de tous nos avantages en matière de nourriture et, avec un américain, nous lui avons donné notre repas du midi le dernier jour, qu'il a engloutit comme s'il n'avait pas mangé depuis 5 jours...

Sans doute l'homme le moins bien payé par l'agence et pourtant celui qui travaille le plus dur pendant le trek.

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Enfin, une dernière photo devant la lagune de Llanganuco avec le couple de québécois, avec qui nous avons bien rigolé pendant les 4 jours.

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Et puis, une dernière photo de groupe

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Le trek de Santa Cruz est vraiment un trek superbe (surtout s'il fait beau), très accessible pour toute personne qui fait un peu de sport et qui connait la randonnée. Il est possible de faire ce trek seul si on est capable de porter de lourdes charges et si on a le sens de l'orientation. Car, le chemin n'est pas toujours bien balisé, ceci pour dissuader les randonneurs de partir seuls et de choisir une agence. La nôtre (Galaxy Expéditions) est à recommander car tout était vraiment très bien organisé. Il faut savoir qu'il est possible d'arriver sans aucun équipement car l'agence peut tout fournir : chaussures, tapis de sol, duvet, tente, sac à dos... Mais, si comme nous, vous avez tout l'équipement, le prix sera forcément moins élevé...

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8 août 2010 7 08 /08 /août /2010 21:49

Nous sommes restés quasiment deux semaines dans la Cordillère Blanche, du 14 au 27 mai. Ce qui nous a permis de bien connaître et d´apprécier cette magnifique région avec ses glaciers, ses sommets enneigés (les plus haut du Pérou), ses lacs d´altitude et encore une fois la vie typique et l´acceuil chaleureux des andes.

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Les premiers jours ont été plutôt tranquilles afin de s´habituer à l´altitude (Huaraz est à 3100 mètres d´altitude) et de visiter un peu la ville et les environs. La ville n´est pas très belle (il faut dire que Huaraz et d´autres villes de la région ont été quasiment rayées de la carte en 1970 à cause d´un tremblement de terre très violent), mais les vues sur la chaîne de montagnes, avec des sommets de plus de 5000 mètres d´altitude, sont splendides et impressionnantes.

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Huaraz Cordillere Blanche Mai2010 008

 

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Ce qui est sympa à faire, c´est une traversée d´El Callejon de Huaylas, la vallée qui se situe entre la Cordillère Noire et la Cordillère Blanche. C´est dans cette vallée que se trouve Huaraz et plus au Nord de charmands petits villages comme Monterrey, Caruaz, Yungay et Caraz. Il est possible de le faire en tour organisé, mais nous avons choisi de prendre un bus public (un combi) et de le faire seuls.

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Comme le soleil était en train de se coucher pendant le trajet du retour sur Huaraz, nous avons décidé de descendre du combi pour que Julien prenne des photos des montagnes avec le soleil couchant... On a repris le suivant quelques dizaines de minutes après... On a vraiment bien fait!!!!!!!!!!!!!!Huaraz Cordillere Blanche Mai2010 105

 

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Nous avons profité de notre passage dans la région pour aller visiter la seule grande ruine archéologique laissée par l´une des plus anciennes civilisations d´Amérique du Sud, la culture Chavin (1000 av J.C.). Il est également possible de faire cette excursion en tour organisé d´une journée mais nous avons choisi d´aller passer la nuit sur place dans le petit village de Chavin de Huantar.

Les paysages andins sont encore une fois superbes.

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Huaraz Cordillere Blanche Mai2010 468

 

Nous avons visité le site archéologique de Chavin, fait d´un ensemble de ruines et d´une grande place cérémonielle.

Le plus impressionant sur ce site est que l´on peut visiter une partie de l´intérieur des tunnels, en sous-sol des ruines, qui forment des allées en labyrinthe. Un système de drainage complexe a également été découvert sous une immense place.

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Nous sommes restés 2 jours pour pouvoir profiter des magnifiques paysages et des possibilités de randonnées, très nombreuses depuis Chavin de Huantar. Nous avons donc fait une petite rando de quelques heures depuis Chavin sur le sentier qui peut mener à Olleros en trois jours normalement.

Huaraz Cordillere Blanche Mai2010 468

 

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Les paysages sont toujours façonnés par la petite agriculture de montagne, et la diversité des couleurs est magnifique pour les yeux...et les photos.

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Pendant ces deux semaines, nous avons aussi fait une petite excursion organisée (c'est très compliqué, voire quasi impossible d'y aller par ses propres moyens, hormis en louant une voiture ou en connaissant quelqu'un sur place qui en a une) pour aller voir le célèbre glacier Pastoruri, à 5240 mètres d'altitude, le point le plus haut de notre voyage.

Sur la route, nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour admirer les paysages.

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Un paysage à couper le souffle avec de superbes couleurs. Ce site est aussi un endroit où de l'eau jaillit naturellement gazéifiée.

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Une autre halte avant d'arriver au glacier pour admirer cette impressionnante plante qu'est la Puya Raimondi qui pousse dans les pays andins d'Amérique du Sud entre 3000 et 5000 mètres d'altitute et qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur sans compter sa hampe florale, qui peut mesurer jusqu'à 10 mètres de hauteur et compter près de 20000 fleurs!!!!!!...

Quelques photos avec nous pour se rendre compte de la hauteur...

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Et puis, nous voilà au glacier Pastoruri à 5240 mètres d'altitude. On est à la fois émerveillés et inquiets quand on arrive sur le site et que l'on discute avec le guide. Emerveillés par la beauté du lieu, mais inquiets car le glacier fond à vue d'oeil à cause du réchauffement climatique.

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Le guide nous rassure un peu en nous disant que depuis 2007, des mesures ont été prises pour essayer d'enrayer la disparition de ce glacier, notamment en limitant fortement les visites de touristes, en arrêtant les compétitions sportives... Mais le plus grand mal, le changement climatique, est en marche et touche toujours le Pastoruri... C'est particulièrement préoccupant au Pérou, car il s'agit de "glaciers tropicaux" qui réagissent avec beaucoup plus de sensibilité au changement climatique. 

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Du fait du réchauffement global de la planète, la couverture de glace et les névés sont en train de fondre et une pièce d'eau s'est formée à la place d'une crevasse de glace de 40 mètres. C'est splendide, mais également désastreux et révoltant...

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En 2007, les scientifiques ont averti que le Pastoruri, qui diminuait de 24 mètres par an, pourrait disparaître d'ici dix à quinze ans. La superficie du Pastoruri, de 1,8 km2 en 1995, n'était plus que de 1,21 km2 en 2006. Sur les photos ci dessous, il faut s'imaginer qu'il y a quelques années, tout était recouvert de neige et de glace et que 60 000 visiteurs piétinnaient chaque année ce site...

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Huaraz Cordillere Blanche Mai2010 (2) 094

 

Un article datant de 2007 sur ce glacier en lien ci dessous

http://www.actu-environnement.com/ae/news/perou_glacier_disparition_changement_climat_2463.php4

Un autre article (à venir) rédigé par nos soins sur le sujet en cliquant ici

 

Enfin, la veille de notre départ, nous avons également fait une petite randonnée juste au dessus de la ville de Huaraz dans la Cordillère Noire, ce qui nous permettait de pouvoir observer toute la Cordillère Blanche en face de nous.

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La ville de Huaraz au loin

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La rando est super sympa car le chemin passe à côté des maisons et de petits hameaux. On discute avec les gens et on peut voir des animaux et de nombreuses cultures.

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On croise aussi beaucoup de personnes qui reviennent de Huaraz à pied avec leurs achats ou les restes des produits qu'ils n'ont pas vendus au marché...

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Enfin, on ne peut pas finir cet article sans vous parler de ce qu'on a mangé un soir à Huaraz. La ville est dotée de nombreux restos assez variés. Il y a beaucoup d'européens qui aiment la montagne, qui se sont installés à Huaraz et qui tiennent un hôtel ou un restaurant. On a vu un français qui a ouvert une crêperie (et qui commercialise une liqueur de coca originale), mais aussi un suisse qui propose des plats typiques comme la raclette avec du fromage importé. Le fromage n'étant pas le fort du Pérou (de toute manière, aucun pays ne peut rivaliser avec la France sur ce domaine...), nous sommes allés manger une raclette, un peu cher, mais Julien en avait tellement envie...

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Nous avons choisi de faire un autre article pour vous parler de notre trek de 4 jours à travers la Cordillère Blanche, le Trek de Santa Cruz, que nous avons réalisé dans cette région durant les deux semaines.

Nous sommes repartis de Huaraz le 27 mai pour Cieneguilla. Celso et Raquel sont rentrés de France il y a quelques jours et nous allons donc passer un peu de temps avec eux.

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9 juillet 2010 5 09 /07 /juillet /2010 11:44

Nous sommes donc rentrés de l´Equateur et du Nord du Pérou le 13/04 pour préparer l´arrivée d´Evelyne (la maman de Sybille) qui vient passer 3 semaines au Pérou. Du fait du nuage de cendres dû au volcan islandais, le vol du 16 a été annulé et finalement Evelyne arrivera le mardi 20/04 à Lima....27 ans après ; on sent que l´émotion est forte.

 

Pendant ces trois semaines, nous sommes restés un bon moment à Cieneguilla et à Lima pour se reposer, visiter Lima et voir la famille.

Famille Cieneguilla Mai2010 003

 

Nous sommes allés visiter le "Parque de las Leyendas" qui reproduit la plupart des environnements du Pérou (la jungle, les andes et la côte) avec la végétation et surtout les animaux endémiques.

C´est plutôt bien fait, bien entretenu et, pour les gens (péruviens ou touristes) qui ne peuvent pas se déplacer dans tout le Pérou, c´est un bon moyen de connaître la faune et la flore du pays. 

Pingouins que l´on trouve dans la réserve Ballestas à Paracas au Sud de Lima.

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 003

 

Vigogne : une des quatre espèce de camélidé sud-américain avec le lama, l´alpaca et le guanaco.

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 036

 

Nous sommes bien sûr allés faire un tour sur la côte de Lima pour voir l´océan, le coucher du soleil. Depuis quelques années, une des attractions à Lima est de faire un tour de parapente au bord de la côte de Lima. Nous n´avons pas essayé (même si Sybille aurait bien voulu) mais avons un peu regardé. 

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 047

 

Nous avons aussi passé une journée à essayer de retrouver la maison dans laquelle vivaient Evelyne et Celso à l´époque dans le quartier de Breña. Après plusieurs demandes aux gens dans la rue et avec les souvenirs d´Evelyne, nous avons réussi à la retrouver.

P1000247

 

Et puis, nous sommes partis quelques jours dans les andes centrales du Pérou pour visiter Huancayo et ses alentours. Pour y aller, nous avons choisi de prendre le train qui est aujourd´hui un train pour touristes, mais qui avant servait de moyen de transport dans les andes. Malheureusement, comme partout ailleurs dans les andes, les trains ne fonctionnent plus (le lobby de la route est aussi puissant ici en Amérique du Sud)...hormis quelques-uns pour des trajets touristiques...

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Le voyage en train était super sympa et magnifique. C´est le train qui emprunte la deuxième voie ferroviaire la plus haute du monde avec une station à 4829 mètres d´altitude, à Ticlio!!!!!!!!!! Pour le moment, l´endroit le plus haut où nous sommes allés. C´est impressionnant de se dire qu´on est un tout petit peu plus haut que le Mont-Blanc!!!!!!!!

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 101

 

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Pendant les 12 heures de trajet, on traverse une cinquantaine de ponts, 70 tunnels et on passe de la côte péruveinne à des sommets enneigés des andes. Une vingtaine de fois également, le train utilise la technique du "zigzag" pour l´ascension...

On peut imaginer le zigzag avec cette photo puisqu´on aperçoit la voie sur laquelle on se trouvait avant en contrebas et la voie actuelle...

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Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 070

 

Quelques photos prises pendant le trajet car les paysages traversés étaient splendides.Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 103

   

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 121

 

Et puis pour finir le trajet, on a eu droit un un petit concert de musique dans le wagon panoramique (normalement réservé à la première classe) où tout les gens du train était invités. C´était assez original et marrant.

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Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 141

 

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 140

 

Nous avons ensuite passé le week-end à Huancayo, qui est une ville des andes centrales assez typique (malgré l´arrivée des centres commerciaux) réputée pour son artisanat.

La plaza de Armas de Huancayo

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 147

 

Vu d´un quartier de Huancayo en fin de journée

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Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 187

 

Il existe plein de petits villages aux alentours qui sont chacun spécialisés dans un type d´artisanat. Et tous les dimanche, tous les producteurs viennent vendre leurs produits au marché de Huancayo, un des plus beaux marchés d´artisanat que l´on ait vu. On en a d´ailleurs profité pour acheter pas mal de choses car c´était vraiment beau et moins cher qu´à d´autres endroits où nous étions allés.

Nous avons également visité un petit village spécialisé dans la fabrication des bijoux en or et en argent.

Un atelier de bijoutier à San Jeronimo

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 169

 

Nous sommes repartis en bus car c´était moins cher et deux fois moins long qu´en train. Les vues durant le trajet était toujours aussi belles.

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 209

 

Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 235

 

Malheureusement, aux alentours de la ville de La Oroya, de nombreuses mines gâchent un peu les paysages. Il faudrait un article entier pour parler des mines au Pérou mais ce que l´on peut dire c´est que la plupart des mines d´or, d´argent, de zinc, de cuivre..., comme les exploitations pétrolières (plus situées dans la forêt amazonienne) sont de véritables catastrophes sociales et environnementales. Les pollutions de l´eau et des sols sont quotidiennes et l´Etat fait semblant de ne rien voir et ne réalise aucun contrôle (la corruption marche à plein régime). Les conditions de travail des ouvriers et les conditions de vie des populations aux alentours sont désastreuses. Et ce n´est pas "les contreparties" des entreprises minières comme la construction d´écoles (qui d´ailleurs leur permettent d´obtenir une certaine approbation et un silence du peuple par rapport aux pratiques des entreprises) qui permettent aux gens de mieux vivre. Enfin, il faut savoir que la plupart des mines et exploitations pétrolières (les plus grandes) sont gérées par des multinationales étrangères qui ne pourraient jamais avoir de telles pratiques ailleurs...Cieneguilla Lima Huancayo Avril+Mai2010 224

 

Quelques visites à la famille pour les derniers jours, une fête de départ à Cieneguilla et c´était déjà la fin des trois semaines pour Evelyne avec nous. Cette fois-ci, son avion est bien parti comme prévu le lundi 10 mai. P1000269

 

De notre côté, nous sommes partis le 13/05 pour Huaraz et la Cordillère Blanche, à 8 heures de bus au Nord de Lima. La Cordillère Blanche regroupe les plus hauts sommets du Pérou dont le point culminant, le Huascaran à 6768 mêtres d´altitude, qui est également le troisième plus haut sommet d´Amérique du Sud.

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13 mai 2010 4 13 /05 /mai /2010 11:54

Trujillo est une jolie ville coloniale à une dizaine de kilomètres de l´océan. Troisième plus grande ville du Pérou, Trujillo est entourée des sites archéologiques les plus importants des civilisations Mochicas et Chimu, dont Chan Chan, la plus vaste cité en adobe au monde.

Nous sommes restés dans cette ville un peu plus de deux jours du samedi 10/04 au lundi 12/04 (c´est sans doute un peu court pour profiter entièrement de ce coin, mais suffisant pour faire les sites les plus importants). Les visites de la ville, des sites historiques et vestiges aux alentours ont été nos principales activités.

 

Voici quelques photos de la très belle "Plaza de Armas" de Trujillo.

Trujillo Avril2010 (4)

 

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Le samedi, nous avons fait la connaissance de deux péruviens dans la rue qui nous ont abordé pour discuter. Cette façon de faire peut paraître surprenante pour nous français, mais c´est vraiment sympa de pouvoir discuter, même 2 minutes, avec les gens dans la rue. On a bien sympathisé et ils nous ont proposé d´aller boire un verre ensemble plus tard dans la soirée et d´aller voir des spectacles de danses traditionnelles. Nous sommes revenus au point de rendez-vous à l´heure, avons attendu 45 minutes, mais ils ne sont pas revenus... (à moins qu´ils soient arrivés encore plus tard car les sud-américains ne sont pas vraiment ponctuels). Après avoir demandé à des policiers où il était possible de voir des spectacles de danses traditionnelles, nous sommes arrivés dans un gymnase où il y avait un concours de danses d´écoliers.

Trujillo Avril2010 (17)

 

Ce n´était pas vraiment des danses traditionnelles, mais plutôt des danses rituelles de certaines cultures passées du Pérou. Nous aurions préféré voir un spectacle de "Marinera" (c´est une danse typique très élégante de la côte Nord péruvienne et un concours national est organisé tous les ans fin janvier à Trujillo), mais ce n´était pas la bonne période. Malgré tout, c´était super sympa et nous avons passé un très bon moment.

A VENIR LES VIDEOS

 

Le lendemain, sur les conseils de Celso, nous sommes allés manger dans un restaurant très connu à Trujillo et réputé pour ses plats de poissons et fruits de mer : El Paisa. Un peu cher, mais vu les porcions énormes qu´ils servent, et vu que c´est tout simplement délicieux, ça vaut la peine. En plus, nous avions de la chance car le dimanche, il y a des groupes de musiques dans le restaurant et ça a l´air d´être le rendez-vous des habitants car il y avait un monde fou...

Voici l´assiette avec un ceviche de poisson, du riz aux fruits de mer et des "chicharrons" (friture) de poisson et de fruits de mer...

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Pour notre dernier jour, nous avons fait une excursion organisée pour visiter la cité chimu de Chan Chan, le temple chimú Esmeralda et les temples du soleil et de la lune de la période mochica.

Nous avons fait cette excursion avec la gérante de notre hôtel (la Casa de Clara), qui est également guide archéologique. C´était assez folklorique car elle est un peu farfelue, mais ça s´est plutôt bien passé. Nous étions 4 (la guide, une autrichienne et nous deux) dans une coccinelle très très vieille..., dommage qu´on ait pas de photos, c´était assez marrant!!!

 

Chan Chan : c´est la plus grande cité en adobe au monde. La civilisation Chimú (de 850 à 1470) a construit cette gigantesque cité (28 km2) vers 1300. Avec les inondations et les pluies importantes causées par El Niño sur la côte péruvienne, le site est moins impressionnant qu´on pourrait l´imaginer. Malgré tout, grâce aux efforts de conservation, on peut apprécier les superbes décorations et frises faites sur les murs.

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Huacas del sol y de la luna : ce sont des temples de la période Mochica (200 av J.C à 850 ap J.C). Nous avons visité uniquement le temple de la lune, car le Temple du Soleil n´a pas encore été restauré, et n´est donc pas encore ouvert au public. On peut y voir des frises magnifiques qui sont découvertes encore aujourd´hui par les archéologues.

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La vue depuis le site du temple de la lune

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La Huaca Esmeralda est un temple chimú beaucoup plus petit que les autres. 

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Nous sommes rentrés en fin d´après-midi à l´hôtel et avons décidé d´aller faire un petit tour du côté de Huanchaco, petit village au bord de mer à 12 km de Trujillo, qui est en train de devenir une station balnéaire semblable à Mancora. Une amie autrichienne (qui vit au Pérou depuis quelques années), qui avait participé à l´excursion organisée nous a accompagné et nous avons passé un bon moment à parler tout en admirant le coucher de soleil.

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Nous sommes partis le soir même (le lundi 12/04) avec un "bus-cama" Exclusiva (sans doute les meilleurs "bus-cama" du Pérou à ce jour) pour un voyage de nuit jusqu´à Lima.

Nous avons quelques jours pour préparer l´arrivée de la maman de Sybille, qui est prévue le vendredi 16/04.

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12 mai 2010 3 12 /05 /mai /2010 19:58

Nous sommes arrivés à Tumbes le mardi 06/04 au soir après avoir passé la frontière sans trop de problème. Nous avions pris un bus de la compagnie CIFA qui devait nous amener de Guayaquil (Equateur) à Tumbes (Pérou). Mais au bout de 10 minutes, il est tombé en panne!!!! Résultat, on a du prendre un autre bus CIFA qui s´arrêtait... à Huaquillas, la ville frontière de l´Equateur... L´absurdité de cette frontière est que les bureaux équatoriens et péruviens de l´immigration sont situés à 8 km d´intervalle, chacun étant situé 4km avant (ou après) la frontière!!!!! Du coup, on a fait les formalités au bureau équatorien (à Huaquillas), puis pris un taxi équatorien qui nous a amené sur un pont qui sert de frontière, puis pris un autre taxi qui nous a amené au bureau péruvien (à Aguas Verde, en plein désert) pour les formalités d´entrée...

Dès l´arrivée du côté péruvien, nous avons bien senti que nous étions au Pérou : les gens commencaient à discuter avec nous (bien plus facilement qu´en Equateur, comme on le disait dans le précédent article) et à nous proposer de nous emmener au bureau de l´immigration, voire à Tumbes. Après avoir négocié le tarif, nous sommes partis en direction de Tumbes (à 30km de la frontière) en passant par l´immigration pour les formalités d´entrée.

 

A cette époque (fin de la saison des pluies), la ville de Tumbes est infectée de moustiques et dès notre arrivée, nous nous en sommes vite aperçu... Nous avons donc fait une petite visite de la ville le mercredi 07/04, mais nous nous sommes décidés à partir pour Mancora (la station balnéaire la plus connue du Pérou) afin de profiter de la plage.

La plaza de Armas de Tumbes

Mancora Tumbes Avril2010 (1)

 

Nous sommes restés 3 jours et demi dans cette petite ville (seulement 10 000 habitants) qui possède des kilomètres de belles plages de sable et qui est aussi connue pour ses bons spots de surf. Avril est le dernier mois de la haute saison (qui correspond à l´été péruvien) sur la côte et il y a donc encore pas mal de touristes.

Comme sur la côte équatorienne, nous avons bien profité du soleil, de l´océan, des belles plages de sable, des couchers de soleil.... et des "ceviche" (un plat typique péruvien délicieux : poisson frais et/ou fruits de mer crus marinés dans du jus de citron, du piment et des oignons...)

Mancora Tumbes Avril2010 (10)

 

Mancora Tumbes Avril2010 (20)

 

Mancora Tumbes Avril2010 (12)

 

Pendant ces trois jours, nous avons également passé une journée en excursion organisée très sympa... près de Tumbes. A Puerto Pizarro, à 14km de Tumbes, les mangroves remplacent le désert côtier, qui s´étend sur toute la côte péruvienne.   

Mancora Tumbes Avril2010 (40)

 

Les pêcheurs de ce petit village pêchent les "conchas negras" à la main dans les mangroves (le ceviche de conchas negras est la spécialité de Tumbes).

Mancora Tumbes Avril2010 (34)

 

Mancora Tumbes Avril2010 (25)

 

Les mangroves sont heureusement protégées depuis quelques années, ce qui permet de protéger l´importante biodiversité de cet éco-système. On y retrouve notamment une grande variété d´oiseaux marins, surtout sur "l´Isla de los Aves" qui porte bien son nom car on a pu y voir une quantité impressionnante d´espèces différentes d´oiseaux.

Mancora Tumbes Avril2010 (37)

 

Mancora Tumbes Avril2010 (38)

 

Pendant la visite des mangroves, nous avons également visité une réserve où l´on élève et protège des crocodiles.

Mancora Tumbes Avril2010 (44)

 

L´après-midi de cette journée "excursion organisée" était consacrée à la "visite" des belles plages situées entre Tumbes et Mancora. Nous sommes donc allés nous baigner sur les magnifiques plages (désertes) de Punta Sal et de Zorritos.

Mancora Tumbes Avril2010 (52)

 

Mancora Tumbes Avril2010 (54)

 

Mancora Tumbes Avril2010 (66)

 

Mancora Tumbes Avril2010 (76)

 

Et puis, pour finir notre journée, nous sommes allés nous baigner dans des bains naturels un peu particuliers... Ce sont des bassins naturels où l´eau (et la boue) est naturellement chaude et riche en minéraux. Il y a plusieurs bassins, qui ont chacun leur spécificité pour lutter contre les problèmes de peau : acné, champignons, allergies... Mancora Tumbes Avril2010 (67)

 

Nous étions avec 7 autres péruvien(ne)s (c´est d´ailleurs sympa de faire des excursions touristiques avec des habitants du pays et pas seulement des étrangers..., on voit beaucoup ça au Pérou car les tarifs des excursions organisées ne sont pas démesurées, hormis pour les trekking de plusieurs jours comme le chemin de l´Inca), qui n´ont pas voulu rentrer dans ces bassins d´eaux et de boues. Finalement, après nous avoir vu nous amuser, deux d´entre eux nous ont rejoint...

C´est extrêmement bizarre quand on rentre dans un bassin car à peine le pied mis dans l´eau (à travers laquelle on ne peut pas voir), on s´enfonce jusqu´au genoux dans un truc tout visqueux et bizarre qui n´est en fait que de la boue... Après quelques minutes, c´est plutôt sympa et l´intérêt est de se recouvrir tout le corps, ce que nous étions en train de faire, pour ressortir avec une peau impeccable sans avoir eu besoin de recourir à des cosmétiques...

Mancora Tumbes Avril2010 (71)

 

Enfin pour finir sur Mancora, les vagues sont idéales pour les surfeurs et nous avons donc profité du spectacle sur la plage.

Mancora Tumbes Avril2010 (82)

 

Nous avions prévu de rentrer à Cieneguilla après Mancora, mais comme il nous restait encore quelques jours avant l´arrivée d´Evelyne (la maman de Sybille), nous avons fait un arrêt à Trujillo (le samedi 10/04), à 9 heures de bus au Sud de Mancora et à 8 heures au Nord de Lima.

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3 février 2010 3 03 /02 /février /2010 20:17

Deuxième article de notre grand périple en Amazonie péruvienne : la visite de la réserve Yanayacu-Maquia, gérée par l´association Biodiversité amazonienne, dont nous vous avions déjà parlé lors des précédents articles.
Pour rejoindre la réserve, il faut se rendre dans le petit village de Mahuizo sur le fleuve Ucayali qui relie Iquitos à Pucallpa (2ème plus grande ville de l´Amazonie péruvienne). On avait le choix de prendre un bateau de charge pendant plus de 3 jours depuis Iquitos ou de prendre un avion jusqu´à Pucallpa, puis une "avionneta" (pour survoler le fleuve et l´Amazonie) jusqu´à Contamana, afin de prendre un bateau pendant une quinzaine d´heure jusqu´à Mahuizo. Nous avons choisi la 2ème option, plus compliquée et moins écologique, mais beaucoup moins fatiguante (avant de passer une semaine en pleine jungle). Mais surtout le survol de l´Amazonie à basse altitude dans le petit avion de 12 places (on était 9 plus le pilote et le copilote) est vraiment magnifique, même si c´était un peu flippant au début.
DSC04255   Amazonie janvier 2010 213

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Nous arrivons donc dans la petite ville de Contamana, super sympa, pour y attendre le bateau qui va nous emmener à Mahuizo. On retrouve Nérith, la soeur de Lotty (présidente de l´association en France), qui va passer la semaine dans la réserve avec nous. Nous partons avec le bateau le vendredi 15/01. Contrairement aux bateaux qui relient Yurimaguas-Iquitos, ceux qui vont de Pucallpa à Iquitos (en 5 jours environ) sont plutôt adaptés pour transporter des marchandises (en quantités hallucinantes). Ces bateaux acceptent aussi beaucoup de voyageurs (le notre s´appelait Gilmer, et il n´y avait qu´un seul étage pour les voyageurs). Il y a beaucoup de monde en comparaison aux nombres de places, mais on arrive quand même à accrocher nos hamacs... Pour faire Contamana-Mahuizo, on met 22 heures (au lieu de 15... en théorie). Nous passons une nuit assez agitée, à cause du bruit sur le bateau. 
Arrivée vers 10h à Mahuizo, où nous attendent deux gardes de la réserve. Après les gros bateaux, on essaye de monter sur les toutes petites "lanchas" (qui vont nous servir de moyen de transport dans la réserve)... C´est assez casse-gueule et, une fois partis sur le fleuve on est partagés entre l´émerveillement (car c´est magnifique) et le "qu´est-ce qu´on fait là???"
Les photos des deux bateaux (on va essayer un nouveau format pour les photos...) et la vidéo de notre départ du port de Mahuizo dans notre petit bateau.
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On fait une halte au village de Mahuizo pour se ravitailler en essence et pour prendre le petit-déjeuner chez la sympathique Señora Sulmit. On sent qu´on est déjà bien dans la jungle, même si le village de Mahuizo est très souvent ravitaillé par les bateaux et n´est donc pas totalement "coupé du monde". La señora Sulmit montre à Julien comment décrocher des noix de coco. C´était marrant, mais déjà fatiguant car la chaleur se faisait sentir...
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On repart ensuite vers Chonta, le premier poste de garde oú nous resterons 1jour et demi. Pour information, il y a 4 gardes qui protégent la concession et qui sont répartis à des endroits stratégiques. Ils ont chacun une cabane, plus ou moins grande (qui n´est pas dans un village, mais isolée). Nous allons passer 1 ou 2 jours dans 3 des 4 postes de gardes.
Chonta est donc le premier poste où nous allons poser notre tente (à l´intérieur de la cabane, pour se protéger des moustiques et des autres bestioles...). L´endroit est très joli et la vue sur le fleuve magnifique. Par contre, comme tout au long de notre voyage dans la concession, la forte chaleur et les moustiques très coriaces (qui piquent à travers les vêtements) nous font déjà souffrir...

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Le soir, peu après la tombée de la nuit (vers 18h30), nous partons avec David (le garde posté à Chonta) en petit bateau pour aller voir les aligators... C´était une expérience hyper flippante (surtout les premières minutes), mais au final plutôt sympa (ça fait prendre sur soi!!!). Il faisait nuit (seules les étoiles nous éclairaient un peu et de temps en temps la lanterne de David) et nous étions en plein milieu du fleuve sur le petit bateau. David ramait pour ne pas faire peur aux éventuels aligators... Au départ, le moindre bruit dans l´eau nous faisait sursauter (il y avait plein de petits poissons qui sautaient hors de l´eau), et le coeur montait comme si on avait fait un 100m!!! En plus, David nous disait que les aligators étaient dangereux (surtout les noirs)..., mais qu´ils ne pouvaient pas attaquer une embarcation comme la nôtre (nous voilà un peu rassuré...). Au final, nous avons vu 3 fois les yeux rouges des aligators, mais dès qu´on se rapprochait pour mieux les voir, ils disparaissaient sous l´eau car ils avaient peur.
Le lendemain matin, nous faisons une petite balade dans la forêt avec Chiricahua (le garde principal et notre guide pour la semaine). Il fait hyper chaud, il y a encore plein de moustiques, mais la balade est sympa.
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Les autres jours seront à peu près identiques. Nous sommes allés au deuxième poste de garde (chez Rogelio), puis au poste de notre guide, Chiricahua. Les postes de garde sont assez éloignés les uns des autres et il fallait donc entre 1h30 et 3h (de petit bateau) pour aller d´un point à un autre. Nous faisions une petite balade dans la forêt le matin après le petit-déj pour découvrir la végétation, les plantes médicinales (Chiricahua connait très bien la forêt et nous expliquait donc les vertus de certaines plantes). Lors de ces balades, même s´il est très difficile d´en apercevoir (en général, ils ont peur et nous sentent), nous avons également réussi à voir quelques animaux sauvages : singes, des dauphins gris (il y en a des roses, mais on n´en a pas vu), un serpent, une énorme araignée, des papillons et d´autres insectes...
Voici quelques photos de notre semaine
La maison de Rogelio...
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...et de Chiricahua
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Quelques photos de nos balades dans la forêt (la première, c´est un arbre qui pert sa "peau" tous les ans"...)
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Quelques photos de nos rencontres dans la forêt...
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...et dans le fleuve (on voit moins bien qu´en vrai, alors ouvrez l´oeil pour voir les dauphins...)


Et puis des photos des vues depuis notre petite embarcation (car cela faisait aussi partie de notre quotidien, à la vue du temps passé dessus), la journée et aussi le soir au coucher de soleil (toujours superbes...).
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Le mercredi 20/01, on décide de repartir un peu plus tôt que prévu car les conditions de vie sont difficiles, et d´aller voir au village de Florida quand passe le bateau à Mahuizo. On apprend qu´il ne passera que le vendredi matin à 5h. On passe donc une journée et demi dans ce petit village (très proche de la réserve). On a plutôt apprécié car on se sentait un peu moins isolés, on pouvait discuter avec les familles, les responsables des villages et surtout jouer avec les enfants... Pour la petite histoire, il y avait notamment une petite fille super mignonne (Lucilia), qui nous suivait partout avec qui on a bien rigolé.
Quelques photos du village et de Lucilia (avec son frère et leur tortue), et de Julien, avec Lucilia, en nage après la partie de foot.
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Vidéos de la partie de foot avec les enfants... et avec un invité surprise


Nous partons donc le jeudi 21/01 de Florida pour rejoindre le village de Mahuizo (où le bateau passe). On laisse des bonbons que l´on avait ramenés pour les enfants du village.
Le vendredi 22/01 a sans doute été une des pires journées depuis le début de l´aventure. Réveil à 3h45 car le bateau est censé passer à 5h... Comme il fait encore nuit, les moustiques s´en donnent à coeur joie... On décide donc de monter la tente à l´endroit où arrive le bateau. Finalement, on a bien fait, car il est arrivé à 15h, soit 10h après l´heure prévue!!!!!!!!! Une fois sur le bateau, on ne peut ni mettre un seul hamac, ni même s´asseoir tellement il y a de monde... C´est un vrai bordel.
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On réussit malgré tout à poser nos affaires et à s´asseoir par terre, mais sachant qu´on a "normalement" 30 heures de bateau (pour rejoindre Pucallpa), c´est galère. Le soir, on essaye quand même de dormir par terre en gonflant un matelas, mais au bout de 5 minutes, après avoir vu...des cafards, on décide d´aller s´asseoir sur le pont. Par chance, on réussit à accrocher un hamac dans le passage (mais bon la nuit, ce n´est pas grave et puis surtout, on veut dormir...). Pas de place pour en mettre un autre, donc on se met tous les deux dedans (il est solide car ça a tenu bon). On est en plein vent, pas très bien installés, mais beaucoup mieux que par terre avec les bestioles!!!!!
Au final, le bateau va mettre 24 heures pour arriver seulement à Contamana, et on décide donc d´arrêter les frais... (il reste normalement entre 15 et 25 heures pour arriver à Pucallpa...) et de prendre une avionneta pour rentrer a Pucallpa. On part le lundi 25/01 de Contamana en avionneta, encore plus petite qu´à l´aller (on est 4 dedans!!!). C´est un peu moins joli qu´à l´aller car il y a beaucoup de nuages, mais on a quand même quelques photos, et une vidéo.
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On arrive à Pucallpa dans la matinée et on prend l´avion pour Lima dans la soirée. Ca fait beaucoup d´avion c´est vrai, mais vu les conditions de voyages, c´était indispensable... Et puis, c´était prévu quand on a décidé d´aller dans la réserve Yanayacu-Maquia, car c´est compliqué d´y arriver. 

Pour finir de vous décrire nos aventures dans la réserve, nous ne pouvons pas ne pas vous raconter au moins un peu les conditions très difficiles de cette semaine (en rappelant aussi que la réserve n´est pas touristique, comme d´autres, et que c´est pour le moment une concession de protection de la forêt). Il n´y a pas de photo, mais plusieurs choses ont fait que ce voyage ne fut pas aussi sympa qu´on peut le voir sur les photos :
- Les moustiques et la chaleur vraiment insupportables. Surtout que si on ne veut pas se faire piquer, il faut mettre deux tee-shirts dont un à manches longues...
- Les conditions d´hygiènes assez difficiles, en particulier le fait de ne pas pouvoir se laver correctement. Il fallait se laver avec l´eau du fleuve mais sans se baigner car c´était dangereux à cause des bestioles, pour nous qui ne sommes pas habitués.
- Le manque d´eau (on buvait l´eau du fleuve bouillie, en thé), et l´alimentation qui provoque certaines carrences.
- L´isolement des maisons des gardes et le fait de ne pas pouvoir partir quand on veut est assez angoissant également.
Nous sommes persuadés que beaucoup de ces inconvénients auraient pu être évités ou tout au moins atténués si nous étions restés dans un village comme Florida (le village servant de base aux excursions de la journée), où il y a une radio, des boissons (même pas fraîches), des gens avec qui parler, des enfants...

Une dernière photo avec (de droite à gauche), Chiricahua (notre guide), vraiment sympa, intéressant et très professionnel, Nérith (la soeur de Lotty) qui s´est vraiment très bien occupée de nous et qui avait toujours le mot pour rire, Margarita (une adolescente du village de Florida) qui a passé une grande partie du voyage avec nous et Chirley (une autre ado de Florida) qui venait à Contamana avec Nérith.
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Nous sommes donc à Cieneguilla depuis le lundi 25/01. On en profite pour bien se reposer, bien manger et recharger les batteries avant l´Equateur. Pour information d´ailleurs, nous partons vendredi 05/02 au soir en direction de la "sierra" (les andes) du Sud de l´Equateur et plus précisemment dans la région de Loja, pour commencer. On va voyager essentiellement dans les andes du Sud au Nord (7 semaines environ) jusqu´à Quito (la capitale) et on reviendra vers le Nord du Pérou par la côte Equatorienne du Nord au Sud cette fois-ci (1 à 2 semaines environ). 
Puis, on restera une dizaine de jours au Nord du Pérou sur la côte avant de revenir mi-avril à Cieneguilla.
Voilà pour le programme...

On attends vos réactions et nouvelles!!!!!!

PS : pour ceux qui veulent voir Julien jouer de la zampoña (flûte de pan), retournez voir l´article sur Chiclayo et relisez le début de l´article...(car on a trouvé le problème pour les vidéos ; ça doit marcher maintenant)
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29 janvier 2010 5 29 /01 /janvier /2010 11:56
Comme évoqué dans le précédent article, nous (avec Celso) sommes donc partis le 04/01 à 20h de Lima, en direction de Tarapoto pour un voyage de....28 heures en bus. Ce fut, comme vous pouvez vous en douter, très long, mais comme les bus-cama sont confortables, ça a été. On arrive à Tarapoto dans la nuit, un peu crevés quand même.
Tarapoto est une ville assez sympa, où on commence à sentir que la "selva" (la forêt amazonienne) n´est pas loin. C´est aussi une ville où les moto-taxis sont omniprésents, comme dans toutes les villes de l´Amazonie ou proche de l´Amazonie d´ailleurs.
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On ne reste pas très longtemps ici, car le but est d´aller prendre le bateau à Yurimaguas pour ensuite rejoindre Iquitos.
Nous partons à Yurimaguas voir les bateaux, les horaires... (Pour les autres voyageurs, sachez que la route pour faire Tarapoto-Yurimaguas est impeccable et il ne faut plus que 2 heures aujourd´hui contre 7 à 8 heures avant).
Ce sont des gros bateaux à la fois de charge et à la fois pour les voyageurs. Le premier étage est réservé aux marchandises en tout genre (essentiellement de la nourriture) et les deux autres (en fonction des bateaux, le nôtre s´appelait Eduardo IV) sont réservés pour les hamacs des voyageurs.
Photo d´un autre Eduardo que nous avons croisé et de l´intérieur de notre bateau avec les hamacs.
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Il y a aussi des chambres, mais elles sont très sommaires (en tout cas sur le bateau Eduardo que l´on a pris) et beaucoup plus chères... (50 soles pour 2 jours en hamacs repas compris contre 240 soles pour une chambre avec deux lits...). Nous décidons donc de réserver 3 places de hamacs pour le lendemain (le 07/01), date à laquelle on nous dit que le bateau va partir... Et puis, on a oublié de dire que c´est un vrai bordel au port pour charger les marchandises, il y en a partout ; les bêtes ne veulent pas rentrer...
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On revient donc le 07/01 à Yurimaguas pour prendre "la lancha" (comme ils disent ici). Mais on nous dit qu´elle ne partira que demain (le 08/01)... Julien avait lu ça sur des forums et des blogs de voyageurs... Il faut être très patient dans la selva, il n´y a pas d´horaire et même s´il y en a, ils ne sont jamais respectés, en particulier pour les bateaux. Personne ne sait quand ils partent... ni quand ils arrivent!!!!!!!!!!!!!!
Nous sommes donc restés un jour à Yurimaguas. Cela nous a permis de visiter un peu la ville, plutôt agréable et aussi de rencontrer des gens très sympas et très engagés dans le respect de l´environnement. Ils tiennent une sorte d´auberge au bord du fleuve et organisent des excursions dans la jungle et dans les villages environnants. Ils n´ont pas beaucoup de moyen et aimeraient faire plus de chose pour éviter les pollutions du fleuve. Pour le moment, ils développent une sorte d´éco-tourisme. On a dit qu´on leur ferait un peu de pub, alors pour ceux qui voyagent à Yurimaguas, vous pouvez vous rendre à "El Yacuruna, alojamiento rural". La vue depuis l´auberge.
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Le vendredi 08/01, nous sommes donc bien partis avec le bateau de Yurimaguas en direction d´Iquitos, avec seulement 2 heures de retard sur l´horaire annoncé... Le trajet dure 2 jours, sur le fleuve "Marañon" (le Marañon et l´Ucayali se rejoignent juste avant Iquitos pour former le grand Amazone). La traversée était plutôt sympa et notamment les vues depuis le bateau, les couchers de soleil, les arrêts dans les petits villages pour charger et décharger de la marchandise, les gens sur le bateau très chaleureux (il y avait des touristes et des locaux). Quelques point négatifs tout de même : la bouffe vraiment pas bonne, et les conditions d´hygiènes non plus (environs 10 toilettes et douches pour 200 personnes...).
Ah oui, et puis, nous sommes restés coincés pendant 9 heures (de 1h du mat à 10h), enlisés à un endroit où nous n´aurions jamais dû être... On suppose que le capitaine s´était un peu assoupi et le bateau est allé à un endroit où il y avait beaucoup moins d´eau... Il a fallu attendre 10h du mat pour qu´un autre vienne nous débloquer.
Quelques photos des deux jours de traversée 
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Nous avons également bien sympathisé avec nos voisins de hamacs : Philipp, un allemand (qui était déjà venu au Pérou et qui a beaucoup voyagé) et Yasmina, une française. Ils vivaient à Berlin avant de voyager et pensent vivre en France à leur retour. On espère que tout s´est bien passé pour vous dans le Parc Pacaya-Samiria. Bonne continuation pour la suite de votre voyage!!!!
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Les arrêts dans les petits villages pour charger et décharger de la marchandise sont l´attraction de la journée aussi bien sur le bateau que pour les gens des villages. Dès que le bateau arrive, tout le village ou presque est là pour regarder et idem sur le bateau. Pendant que les hommes chargent et déchargent les marchandises, les enfants et les femmes montent sur le bateau pour vendre des fruits et de la nourriture. Sur les photos, on peut voir que la descente pour arriver au bateau était hyper glissante et dangereuse (parce qu´il pleuvait). Les hommes, de vrais équilibristes, portaient un, deux, voire parfois trois sacs de 20 kg de fruits!!!! On peut voir aussi que les produits phares de notre société de consommation arrivent même au fin fond de la jungle ; ils nous donnent des fruits et "on" leur donne du coca-cola et d´autres sodas...
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Enfin, l´Amazonie, c´est aussi l´exploitation de pétrole pour les énormes besoins de nos "pays développés". On ne voit pas sur la photo, mais cette exploitation se situe entre deux petits villages, qui ont la "chance" de bénéficier de l´électricité... Une sorte de compensation, du fait de l´exploitation du pétrole sur leur terre et surtout des pollutions, notamment de l´eau qu´engendre l´entreprise. Pour information, les habitants se lavent dans le fleuve, les enfants jouent dans le fleuve et la nourriture principale est le poisson du fleuve...
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Nous sommes donc arrivés à Iquitos le dimanche 10/01 en fin d´après-midi. Iquitos est la plus grande ville de la jungle péruvienne (plus de 400000 habitants), mais aussi la plus grande ville au monde non reliée par la route... Elle a longtemps été très riche (enfin pour quelques-uns toujours) grâce au boom du caoutchouc au début du siècle dernier. Aujourd´hui, le pétrole a remplacé le caoutchouc, mais Iquitos est une ville assez pauvre car ce ne sont pas les locaux qui profitent de l´exploitation du pétrole (comme presque partout en Amérique du Sud depuis des décennies). Le tourisme est l´autre activité importante de la ville, avec de nombreuses agences qui proposent des excursions de quelques jours dans la jungle.
Pas beaucoup de photos d´Iquitos car nous n´y sommes pas restés très longtemps (2,5 jours). Seulement des photos de loin du quartier le plus célèbre de la ville, Belen. C´est un bidonville où se tient un marché typique (assez dangereux notamment au niveau des vols) avec toute sorte de produits et substances de la forêt, des plantes médicinales notamment utilisées par "les chamans" (guérisseurs qui utilisent des produits de la jungle, des plantes hallucinogènes, comme l´ayahuasca).
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Vue depuis un petit village près d´Iquitos
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Nous avons également visité la "ferme aux papillons de Pilpintuwasi" (à 15 minutes en petit bateau d´Iquitos), un centre dédié à la préservation et à l´élevage des papillons amazoniens, mais aussi un endroit où l´on peut observer des animaux endémiques dans leur milieu naturel (tortue, aligator, fourmilier, tapir, jaguar, le seul animal qui est enfermé). C´est vraiment un truc à voir à Iquitos. Quelques photos de papillons (il y en d´autres dans l´album, situé à droite de la page du blog) et des singes qui voulaient nous prendre nos appareils photos...
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Un papillon qui voulait repartir avec Sybille...
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Nous avons également profité de notre passage à Iquitos pour voir Anita, une cousine de Sybille qui travaille à Iquitos, et également un ami de Celso avec qui nous sommes notamment allés voir un des directeur de l´IIAP (Institut d´Investigation de l´Amazonie Péruvienne) pour qu´il nous parle des actions et projets de l´Institut. Il nous a proposé de participer à des projets pendant au moins 3 semaines. Malheureusement, nous n´avions pas beaucoup de temps car il nous fallait rejoindre la réserve Yanayacu-Maquia gérée par l´association française Biodiversité Amazonienne dont on vous a déjà parlé.

PS : A suivre, la suite de notre voyage en Amazonie
PS 2 : si vous voulez voir plus de photos, vous pouvez aller dans l´album photo sur la droite de la page du blog où il y a plus de 150 photos de l´ensemble de notre voyage en Amazonie (en plus des précédentes)
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